Каз АТК им. М. Тынышбаева, г Алматы, Республика
Казахстан
К материальной культуре казахского этноса следует
отнести и одежду.
Одежда является частью материальной культуры,
определяющая уровень культурных потребностей человека. В настоящее время изучается типология традиционной одежды, и выделяются
локальные ее варианты.
Она является не
только необходимым предметом защиты организма от внешних воздействий, но представляет
собой и другие качества, как и выполняет определенные этнознаковые
функции.
Именно одежда выделяет особенности культуры
каждого народа, иначе говоря
каждая культура выступает в одежде своего народа.
В совместной монографии известных этнографов
И.В.Захаровой и Р.Д.Ходжаевой «Казахская национальная одежда XIX начала XX вв.»
приводятся отличительные особенности изготовления одежды и украшений у казахов,
анализируются эстетические вкусы и
предпочтения; виды украшений и их роль в зависимости от возраста, семейного
положения, которую они выполняли.
Одежда у казахов очень разнообразная, в ней отражается
не только социальное положение того, кто ее носит, но и его этнические
признаки. «По одежде» встречали и провожали. По тому, как одет человек, можно
было определить, к какому социальному слою общества он относится. Одежда
представляет некий материальный барометр, т.е. от качества одежды, от качества
материала из которого она изготовлена, можно было определить и уровень
благосостояния народа. Все эти сведения приведены в вышеупомянутой работе
Р.Д.Ходжаевой и И.В.Захаровой.
«На протяжении многих веков изменялись виды материала,
элементы покроя, украшения одежды, но основной состав и принципы покроя
оставались почти неизменными» - пишет в своей книге « Казахская национальная
одежда» Р.Д.Ходжаева.
В национальной одежде нашли отражение «специфика»
кочевого быта, сословная и возрастная
ступени. Заметно определились эстетические вкусы.
Основными материалами служили хлопчатобумажные и
шерстяные ткани, меха, кожа и войлок. Шкура и кожа были древнейшим материалом,
из которых предки казахов шили шубы (тулупы),
головные уборы, безрукавки шаровары, обувь и другую одежду.
Меха шли в основном на изготовление шуб и головных
уборов – ішік, тон, тымақ, бөрік и
т.д.
Комплект мужской одежды входили нательная рубашка,
верхняя распашная одежда – халат (шапан) и головной убор, летом носили легкие войлочные шляпы
– қалпақ
и шапку с меховой опушкой – бөрік зимой.
Взрослые казахи постоянно, даже за дастарханом,
носили круглую тюбетейку – тақия, а все остальные головные уборы поверх нее, когда
находились на свежем воздухе.
Одним из древних в комплекте
мужского костюма казахов является войлочный плащ – кебенек, который шили
преимущественно из тонкого белого войлока с ворсом на лицевой стороне.
В комплект женской одежды входили платья туникообразного покроя – көйлек, поверх которых
надевали безрукавки-камзолы.
Костюм девушки включал: легкое с двумя-тремя оборками
отрезное ниже талии на 5-6 сантиметров, сильно приталенное платье – қосетек, одеваемое на нижнюю рубашку – ішкөйлек. Юбку платья обшивали широким воланом, отсюда и его название – косетек –
платье с двумя подолами, на которые пришивались два-три ряда присобранных оборок – желбезек.
Столькими же рядами оборок украшался низ длинных рукавов, иногда и воротничков.
Девичий камзол, преимущественно бархатный, яркого цвета, на подкладке, длиной
ниже бедер, приталенный – неотъемлемый компонент костюма. Вырез, полы, низ
камзола отделывались вышивкой гладью, тамбуром, зачастую золотой или серебряной
канителью, нашивками с люрексом, каймой из парчовой
или набивной ткани, реже – бисером. Дополняли девичий костюм такия – шапочка,
расшитая жемчугом, золотистыми нитями, украшенная бусинками из драгоценных
камней, кораллов и перьями совы, также белбеу – пояс
кожаный, бархатный с металлическими бляшками.
Костюм молодой замужней женщины состоял из такого же
комплекта, что и у девушек, за исключением такии и белбеу. Такия заменялась на первых порах саукеле
– высоким свадебным головным убором, а после свадебных торжеств – жаулыком,
головным убором, складываемым из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, или кимешеком. Камзол замужней женщины застегивался
спереди на талии и украшался на месте застежки большой металлической пряжкой – капсырма.
Древними видами женской верхней одежды являются халат-шапан, по
покрою мало чем отличавшийся от мужского, и крытые шубы-ишик. Они чаше всего
делались на лисьем меху.
Головные уборы девушек украшались пучком перьев
филина, игравшего роль оберега, а также вышивкой, бусинками, серебряными
бляшками и т.д.
Одежда
выделяется своеобразием и национальным колоритом, особенностью покроя,
красочностью тонов, и что особенно привлекательно, казахская одежда
изготавливалась из натурального сырья и в каждой семье, о чем свидетельствуют
многочисленные этнографические исследования ХVII-ХVIII веков. Благодаря школе
народных мастеров, сумевших передать свой опыт, знание и любовь, свой огромный
талант молодежи, мы видим высокий уровень развития материальной культуры,
нашедший свое выражение в одежде, в предметах быта, украшениях сегодня.
Особенного
внимания заслуживают
идеологические представления, связанные с одеждой т.е. в системе
«человек и одежда». С началом рождения ребенка и по мере его взросления можно проследить
за тем, как изменялась одежда и какие
функции она выполняла.
С периодом младенчества связаны многочисленные
представления и запреты, выражающие, по-видимому, идею связи новорожденного с
природным рождающим началом.
Первая рубашка ребенка называлась «ит-көйлек», дословно «собачья рубашка». Она шилась из цветной ткани, покрой - туникообразный, с прямыми вшивными рукавами и вертикальным
разрезом спереди. Перед первым надеванием на
ребенка, ит-көйлек
набрасывали его на голову щенка или собаки. Если в семье часто умирали дети, то первую
одежду ребенка шили из 7 лоскутиков ткани, полученных из семьи разных домов (жеті жерден жеті құрақ). Отличительной особенностью этого костюма является не
только архаичный крой, но и неподшитость подола и края рукавов (етегін қайырмайды). «Ит-көйлек» обычно шили матери своим
детям; его никому чужому не передавали, даже внутри одной большой семьи.
Существовало интересное поверье: если, отправляясь на судебную тяжбу (дауға барғанда),
спрятать подмышкой (қолтығына тығып барса)
семь таких рубашек «ит-көйлек», выиграешь тяжбу. Ит-көйлек,
как правило, никаких оберегов и украшений не имел. Одновременно с ит-көйлек шился
головной убор топы в виде чепчика (два прямоугольных лоскута ткани, сшитых под
прямым углом) из белой ткани. Ит-көйлек,
как отмечалось выше, носили дети только одной матери. До сорокового дня штаны младенцу не надевали.
В сороковой день жизни младенца происходил обряд «баланы қырқынан
шығару» (букв. «выведение ребенка из
(периода) сорокодневья»). Ребенка купали в так называемой
«шілде су», «воде сорокодневья»,
стригли первые ногти, снимали ножницами утробные волосы, меняли рубашку ит-көйлек
на повседневную. Совершался следующий обряд: в рубашку насыпали поджаренную
пшеницу (қуырған бидай) или
сласти, сворачивали ее и за рукав подвешивали на шею собаки; маленькие дети
должны догнать собаку и отобрать рубашку. Догнавший собаку получал сласти.
В этот день с младенцем впервые ходили в
гости (жеті үйдің
есігін аштырады,
буквально «понуждают открыть двери семи домов»). Хозяева этих домов должны
одарить ребенка. Говорят «ит опа,
ит жақсы»
(«собака - благо»). Кстати, считалось хорошим предзнаменованием (признаком
будущей многодетности), если на подол платья невесты наступит собака.
По–видимому, все эти представления связаны с культом собаки, распространенном в
прошлом среди широкого круга народов.
Особых изменений в одежде
период детства не происходило. Если ребенок заболевал, например, корью,
одежду на него надевали швами наружу. Считалось, что в этом случае болезнь
скорее выйдет из ребенка; сыпь скорее выступит на наружной поверхности кожи и
т.д.
Девочкам примерно с этого же возраста переставали брить
голову, отращивали косички, вплетая в них височные пряди утробных волос тұлым.
Обряд сбривания утробных волос и оставления прядей айдар и тұлым впервые фиксировал
половые различия в прическе мальчиков и девочек.
Второй период детства охватывал, на наш взгляд, возрастной
промежуток примерно от 8 до 12 лет мальчиков, 7-11 лет – для девочек. В этом
возрасте усиливается половая дифференциация: отделяют постели братьев и сестер;
«с 8-9 летнего возраста казахские
девочки начинают носить небольшие сережки и тоненькие плоские браслеты».
К.Л.Задыхина отмечает изменения в ношении головного
убора: «у казахов и киргизов девочки и молодые девушки начинали носить круглые шапочки, часто украшенные перьями
филина».
Следующая возрастная ступень совпадала, по-видимому, с
продолжением периода полового созревания, примерно 12-15 лет для мальчиков,
11-13 лет для девочек (брачный возраст и гражданское совершеннолетие, по
определению Н.Т.Гродекова). Мальчики этого возраста
назывались «боз-бала, «жігіт-желен,
девочки – «қыз бала. В костюме девочек-подростков появляются накосные
украшения, серьги, снимаемые нагрудные украшения (алқа, өңірше) и т.п. зачастую это был не полный комплект
украшений, а отдельные детали (части)
комплекта, который в полном виде появлялся в костюме девушек старшего возраста.
Более старшие юноши (14-16 лет) назывались «жігіт» девушки 13-15 лет – «бой жеткен қыз», в значении «на выданье», «достигшая
брачного возраста». Неженатые юноши назывались «бойдақ жігіт». В определенном смысле можно
говорить о первичной половой социализации. В одежде (костюме) появляются
элементы, эксплицитно маркирующие принадлежность к возрастной степени молодежи
добрачного возраста. У девушек маркером такого рода являются в первую очередь
украшения, семантика которых коррелирует,
по-видимому, с идеями «любовной магии» и женской фертильности.
Исследователи
отмечали, что «в 14-15 лет девушки в праздники надевали полный комплект
серебряных украшений: накосные украшения, серьги,
нагрудные украшения, браслеты и кольца». Украшения для кос были деталью
девичьего костюма; молодые женщины первое время после замужества еще носили их
под головным убором, но потом снимали. Некоторые из них передавали свои накосные украшения младшим сестрам или дарили во время
свадьбы девушкам из семьи мужа, или же хранили для подрастающих дочерей.
Следующая возрастная ступень (ранний период брака)
объединяла женатых мужчин и замужних женщин до 25-30 лет (келіншек). Изменения в социальном
положении (замужняя женщина) отмечается изменением прически, головного убора,
украшений. Девичий головной убор «бөрік»-(шапочка, отороченная мехом выдры, с перьями филина на
макушке) сменяется свадебным головным
убором «сәукеле»-
высокой шапкой в форме усеченного конуса, богато украшенной серебром, жемчугом,
раковинами каури т.п.
Повседевным же головным убором молодой замужней женщины был «желек»-
шаль. Эти головные уборы (сәукеле и желек) были атрибутами костюма молодой замужней женщины, символизировавшими
переходной период в жизни женщины – от девичества к материнству.
В первые месяцы беременности, когда молодой женщине
уже считалось неприличным ходить в наряде молодухи, устраивалось небольшое обрядовое угощение по поводу надевания первого
кимешек. «Кимешек» - головной убор замужней женщины, детали которого
постепенно менялись в зависимости от возраста. Он обычно состоял из двух
частей: нижней – собственно кимешек и верхней в виде
тюрбана, наматываемого поверх кимешека. Обе части шились из белой такни. Как отмечается
исследователями казахского костюма, наиболее нарядным был кимешек, впервые надеваемый
молодой женщиной после свадебного головного убора. Лицевой вырез украшался
вышивкой, канителью, серебряными бляшками, кораллом, бисером т.п. надевание
первого кимешека
сопровождалось женской гостевой трапезой. Устраивала его свекровь, приглашались
пожилые женщины из аула мужа. Одна из них надевала молодухе кимешек, за что получала подарок от свекрови.
В традиционной казахской одежде штаны, особенно нательные,
вероятно, также соотносились с идеей плодородия, плодовитости, жизненной силы.
Их также называли «уйдің құты» и в случае смерти
хозяина дома оставляли в семье, не включали в число раздаваемой одежды.
Обувь соотносилась с анатомическим низом, земным началом. Ее
нельзя поднимать высоко (аяқ
киімді жоғары қоюға
болмайды),
выше головного убора, запрещалось проходить в уличной обуви в почетную часть
юрты. Возможно, эти запреты связаны с запретом поднимать ноги кверху. Этот жест
означает «көкті
тебу»
- пинать небо, небесное».
О разнообразии обуви сшитой из кожи говорится в работе
У.Джанибекова «Эхо…по следам легенды о золотой
домбре». Он пишет, что мужская обувь пожилых
казахов состояла из маси (мәсі) – ичиг, на которые при выходе из дома надевали кебс (кебіс) – калоши кожаные. Взрослые мужчины все без
исключения носили кожаные сапоги – коксауыр, внешне мало чем отличающиеся от обычных. Сапоги
старинного покроя, нередко с заостренными и загнутыми кверху носками, не
различались на левый или правый, что позволяло носить их дольше, меняя
периодически с одной ноги на другую.
Наиболее примитивной обувью, которой пользовались
бедняки, были шокай
– кожаные сандалии, которые изготовлялись из сыромятной кожи, как и ремни,
также шарык, надеваемые на сапоги для их
предохранения при ходьбе по каменным осыпям.
Одежда остается частью материальной культуры
казахского народа. Она выделяется своеобразием и национальным колоритом,
особенностью изготовления и красочностью
тонов.
Сегодня можно заметить, что
одежда и украшения казахов представляют большой интерес для дизайнеров, которые с большим
успехом используют их элементы в
моделировании высокой профессиональной моды.
Одежда является
важной составной частью традиционного мировосприятия казахов. Она не
только защищает организм человека от внешних воздействий окружающей среды, но и
выполняет определенные этнознаковые функции.
Использованные
литературы
1. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа //Соч.:В
14 т. Т.4.-М.,1959.-С. 318.
2. Гизатов Б. Казахская народная
инструментальная музыка. - М., 1968.
3. Гумилев Л.Н. Этносфера.
История людей и история природы.- М: Наука, 1993. - 198 с.
4. Гуревич П.С., Столяров В.И. Мир философии. ч. 1, 11. -
М.:Политическая
литература. - 480 с.
5. Гусева Н.В. Философский анализ образования как явления
культуры: Автореф. дисс...докт.филос. наук. - М.: МГУ, 1992.
6. Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры. - Ростов-на Дону, 1979. - 480 с.
7. Джандильдин Н. Природа национальной психологии. - Алма-Ата:
Казахстан, 1971.
8. Джанибеков У. Культура казахского ремесла. - Алматы:
Өнер, 1987. - С.5.
9. Джанибеков У. Эхо... по следам легенды о золотой домбре.- А-Ата Өнер, 1991. - с. 295.
10. Диваев А. Казахские народные приметы. / /Мәдениет,
N6, 1993,15-31 марта.
11. Диваев А. Как киргизы развлекают детей. //Этнографическое
обозрение, N1,2, 1968.
12. Драч Г.В. Кvльтурология. -
Ростов-на-Дону, 1995. - С. 23.